双十一的紧张气氛刚刚消散，电商江湖随即迎来了新的话题点。
根据金融投资报等媒体的报道，跨境电商巨头SHEIN即将赴美IPO，寻求估值或达900亿美元，并且已经有投资人收到了路演邀请，意味着SHEIN或已秘密完成交表，距离敲钟可能只剩一个月的时间。
和以往的多次传闻一样，SHEIN官方的表态相当佛系，对于媒体的询问不予回应或表示“不太清楚”。有“好事者”跑到中国证监会的官网查询，但并未查到SHEIN境外发行上市的备案公示及其他审查信息。
一系列不寻常的表现，为SHEIN的IPO之路增添了几分神秘色彩。而过度低调的背后，似乎暗藏着SHEIN的难言之隐。
01 疑团：何种身份赴美上市
SHEIN即将上市的消息传出后，不少人将注意力集中到了“上市身份”。毕竟有了滴滴的前车之鉴，SHEIN的高层不会“知其不可而为之”，一种概率比较大的猜测，SHEIN将以非中国企业的身份赴美上市。
事实上，这样的传言并非凭空臆测。
四个多月前，“SHEIN已秘密提交材料，申请在美国上市”的新闻就在资本圈盛传，彼时就有不少媒体扒出了“SHEIN总部位于新加坡”的内情：大约从2021年底开始，在新加坡注册的Roadget Business Pte Ltd，一直是运营SHEIN全球网站的法人实体，拥有SHEIN、希音电商等商标在内的多项核心知识产权。
我们查询了SHEIN官网的介绍，在“关于我们”的页面上是这样表述的：SHEIN总部位于新加坡，拥有美国、巴西、爱尔兰和中国华南地区等全球主要运营中心，为全球150 个国家/地区的客户提供服务。
同时被讨论的还有SHEIN创始人许仰天的国籍，有媒体报道称：2020年开始，许仰天持续退出SHEIN在国内的关联公司法人及董事名单，且诸多关联公司已注销。2022年SHEIN被媒体曝光总部迁往新加坡时，许仰天也被曝出已是新加坡的永久居民。
倘若这些传闻是真的，目前的SHEIN已经是一家如假包换的新加坡企业，无需遵守中国证监会在2023年2月17日发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引，自然不会出现在证监会的公示名单上。
至于SHEIN官方为何对IPO一事三缄其口，或多或少有些不得已的因素。
2023年5月初，美国二十几名议员就曾联名呼吁美国证券交易委员会停止SHEIN的任何首次公开发行股票，部分议员对中国企业在美IPO表示担忧。而当月公布的新一轮融资，SHEIN的估值只有660亿美元，较于一年前1000亿美元的估值，缩水了1/3以上，即使SHEIN的营收还在增长中。
而且SHEIN的上市路并不算顺利。2020年就传出筹备上市，因为各种因素的影响被搁置；2022年再一次重启IPO计划，不久后又无疾而终；2023年5月的估值暴跌，同样不是什么乐观信号。
由此产生了一种较为合理的解释：SHEIN官方的“不予置评”，或许是不愿自家的IPO进程被过度讨论。在外部环境不利的境地下，一旦赴美IPO遇阻，将进一步影响SHEIN的估值，影响投资者的核心利益。
毕竟从2015年至今，SHEIN已经经历了F轮融资，投资方超过10家，吸纳了近200亿美元的资金，其中红杉、Tiger Global、泛大西洋投资集团等已多轮跟投。选择一个流通性强的目的地IPO，并以足够高的发行价上市，直接左右着投资者的回报率，大抵也是SHEIN保守应对的原因。
02 理想：做一家全球化公司
比“上市身份”更加务实的，SHEIN在2023年进一步加速了全球化布局。正如SHEIN官网上的口号：“SHEIN是一家全球在线时尚和生活方式零售商，致力于让世界各地的客户都能接触到时尚之美。”
对应的动作，可以归纳为三点。
第一点，多位“大牛”加入高管行列。
2022年11月，贝尔斯登前投资银行家Donald Tang担任SHEIN执行副董事长，Donald Tang曾是贝尔斯登衔接亚洲市场的隐秘操盘手，主导并促成了多笔重磅交易；2023年初，孙正义的前副手马塞洛·克劳尔加入SHEIN，可能是因为克劳尔在软银期间主要关注巴西和墨西哥市场，被任命为SHEIN拉美地区公司的董事长，几个月后即升任集团副董事长，帮助SHEIN进行全球扩张。
有趣的是，Donald Tang和马塞洛·克劳尔均和SHEIN的投资人相关。前者据说是由红杉中国执行合伙人沈南鹏介绍的，后者是全球投资公司Claure Group的创始人兼首席执行官，在加入SHEIN的时候，以投资人的身份投资了1亿美元。
第二点，在全球范围内开启并购。
2023年8月中旬，SHEIN在官网宣布，公司收购了快时尚女装品牌Forever 21的母公司SPARC集团，并获得该集团三分之一的股权。2023年10月末，SHEIN收购了英国时尚零售集团星狮集团旗下的快时尚品牌Missguided，以及该品牌的所有知识产权；不到一周时间，SHEIN据传又看中了另一个英国品牌Topshop……
密集的并购动作，离不开Donald Tang的身影，他在媒体采访时表示：“随着公司规模的扩大，需要引入更多的第三方品牌。”对于SHEIN而言，并购第三方品牌，无疑是其实现全球化目标的途径之一。
第三点，加快海外市场投资布局。
时间回到2023年7月，马塞洛·克劳尔现身巴西北大河州马卡帕，和当地州长一起见证了SHEIN在巴西以及整个拉美地区首个工厂的正式投产。确切地说，克劳尔加入SHEIN后，频频在拉美地区与物流、仓储等本地资源合作。截止到2023年10月，已经有336家巴西本土工厂列入合作名单。
同时也意味着，SHEIN在海外市场的扩张，不再局限于拿下当地的用户，还打算直接在本土寻找供应商，试图建立和国内相似的供应链体系，通过在当地扎根的方式，应对不确定的社会风险和日趋激烈的市场竞争。
在虚实相映的组合拳下，SHEIN早已从一家依托于中国供应链模式下的“小单快返”柔性供应，对海外市场进行降维打击的创业公司，蜕变为一家集海外品牌、海外生产制造、海外仓储和配送于一体的全球化公司，以至于有外媒评论SHEIN的时候称其“逐渐切断了与中国的联系”。
03 变量：能否换一张安全牌
不同于一些恶意揣测，SHEIN的低调上市和海外布局，更像是一种自保：希望被视为一家全球化企业公正对待，而非被贴上“中国企业”的标签，在全球市场的争夺赛中被一双有形的手所牵制。
直接的例子就是常态性被封杀、禁用的TikTok。
根据《纽约邮报》的报道，因为在巴以问题上的不同声音，一些共和党议员强行将美国年轻人对巴以冲突的看法归咎于TikTok的“推荐算法”，认为TikTok“推动支持巴勒斯坦的内容”，声称应在全美范围内封禁TikTok。
不少人将这一现象归结为地缘政治，其实还有商业竞争的视角。在呼吁限制TikTok的浪潮中，最为积极的正是Meta，因为TikTok的市场份额不断激增，直接对Facebook和Instagram产生了激烈竞争。以2022年上半年的数据为例，TikTok在美国市场的下载量为5300万次，远高于Instagram的3800万次和Facebook的2500万次。
通过对TikTok的打压，着实让Meta尝到了甜头。按照扎克伯格在2023 年 Q2 财报会议上的说法：“Reels（对标TikTok推出的短视频产品）在 Facebook 和 Instagram 两个 App 里，每天的播放次数超过了2000亿次；Reels的变现也很不错，年化广告收入超过了100亿美金。”
类似的一幕正在跨境电商领域上演。
日本经济新闻社和美国调查企业Data.ai联合分析了主要电商应用的月度用户和下载次数等数据。结果表明，来自中国的电子商务平台Temu和SHEIN在美国急剧增加，用户总数达到 1.1亿人，超过最大电商平台亚马逊的9成。其中Temu的美国用户占全球比例约为41%， SHEIN约为 18%，占比均超过亚马逊。
早在2023年4月份，美中经济与安全审议委员会发布的分析师报告认为，SHEIN、Temu等来自中国的电商存在数据安全、采购违规等问题。“打不过就打压”已经是一种常规的应激反应，跨境电商注定不会例外。
问题在于，作为“全球化公司”的SHEIN能拿到想要的安全牌吗？目前仍然存在太多的变量。如果只从大国竞争的角度分析，摆脱中国企业身份避免被打压的情况显然存在。可回到商业竞争中，当亚马逊的利益被Temu、SHEIN等平台触碰，早已不再是哪个国家企业的讨论范畴。
可以佐证的是，亚马逊在2023年6月底宣布取消轻小计划物流计划，转而推出“低价商品物流费率”，希望降低轻小商品（售价低于10美元）的运费，鼓励卖家销售更多低价、便宜的商品，并试图提高低价商品的配送速度，对Temu、SHEIN形成差异化优势，以回击后者的步步紧逼。
没有人知道，当亚马逊的市场份额进一步被Temu和SHEIN收割，贝索斯会不会步扎克伯格的后尘。
单从情感上讲，我们当然希望全球化的SHEIN能够避免TikTok的宿命，这不单单关系着SHEIN可以走多远，还关乎百万中国卖家的生计、关乎无数工厂的外贸单量，间接影响着中国制造在海外市场的话语权。
04 写在最后
SHEIN距离敲钟时刻已经越来越近，相信所有的疑团很快就会有答案。
而从长远来看，SHEIN选择的这条路不乏启示意义。假如可以跑通的话，对那些谋求出海的企业而言，不排除是一种可以模仿的范式，只要可以帮国内的制造业深度参与全球竞争，帮助出海品牌绕过层层不必要的壁垒，是不是一家“土生土长”的中国企业，已经没有去较真的必要。
